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7 février 埃及游（完成）八天的行程，去掉路上消耗的部分，其实只有五天。全程飞机、火车、轮船、大巴，正儿八经的舟车劳顿呀...
菲莱神庙（Philae Temple）
    菲莱神庙得名于所在地，菲莱岛。不过我们现在看到的这个已经不是原址了。由于阿斯旺低坝（1902年英国人修建，并非后来苏联人援建的那个著名的阿斯旺大坝）的修建，造成水位上升，整座神庙也被半淹在尼罗河中，建筑物墙角处的一整条黑色的印记就是当年的水位线。总之，一直到1980年才由埃及政府出面将其整体搬移到附近地势更高的一座岛上，才有了我们现在能看到的景象。
古埃及是多神教，拥有相当多的神祇，而且受自然宗教的影响，其中又有相当多的部分都是动物形象。比如下面这张菲莱神庙塔门上所展示的，右侧中间的是鹰头人身的荷鲁斯（Horus皇权守护者），站在他身后的是他的妻子哈托尔（Hathor爱情与丰饶之神），他面前头戴华丽头冠，献上供品的人类则是国王的象征。不过可惜这已经不是古埃及国王的形象了，托勒密王朝继承和修缮了很多古埃及神庙，但是无一例外的都将其中的古埃及国王的形象（留着长长山羊胡）换成了托勒密一世的形象（就是简单的把胡子去掉了）。
这里要重点提一下，我们所说的古埃及，从公元前31世纪算起，一直到公元前332年亚历山大大帝统治埃及后彻底完蛋。所以但凡称为古埃及的，必然是公元前的时期，不存在公元后的可能。而广受群众熟知的埃及艳后（克里奥帕特拉七世）只不过是公元后由马其顿人建立的托勒密王朝的末代统治者罢了。
回到这座神庙本身。菲莱神庙供奉的便是爱情与丰饶之神·哈托尔，始建于古埃及时代，后经托勒密王朝的修复，基督徒曾将这里当作教堂，一直到后来的穆斯林。神庙内外均遭到不可修复的破坏：天顶壁画被熏黑，精美雕刻被摧毁。比如上面图中左侧，依次是艾西斯（Isis生育之神）和她的丈夫欧西里斯（Osiris冥王），但都已经被人伪凿烂了。而神庙内墙壁上还有基督徒留下的粗糙的十字架雕刻。纵观古埃及现存已被发掘的古建筑遗迹，无外乎这般遭遇，让我这外国人看得心疼不已。
 未完成的方尖碑（The Unfinished Obelisk）
   据考证这个没能完成的大项目乃是古埃及唯一的女王·哈特谢普苏特（Hatshepsut前1479年—前1458年在位）在位期间修建，但是由于可能是地震导致未完成的碑身产生裂缝的原因，造成这座长41公尺、重达1150吨的庞然大物在最后一步工序完成前就中途夭折了。不过全赖这样的意外，使现代人能够很清楚地看出古埃及人是如何制作方尖碑的。
该景点本身没什么特别的艺术性，可是看了之后不由得使人惊讶，方尖碑居然是被从花岗岩山体里整个挖出来的！古埃及人在没有大型运输器械和现代切割装备的情况下，先在选定的岩体上早凿一排小洞，插入木楔，随后注水，使木楔膨胀之后产生的力量将主体从岩体上分离出来。随后再将岩石加温到一定程度后突然撒上冷水的方法，使花岗岩片面变得平滑。
顺带一提，该座方尖碑所在的阿斯旺在古埃及是重要的采石场，负责开采、制作大量的石质建筑材料，通过尼罗河顺流而下运往建筑工地。而这座方尖碑如果最终能够顺利完成并且保存至今的话，将会是现今第一高度的方尖碑了（超过十层楼高度）。
库姆翁贝神庙（kom Ombo Temple）
   库姆翁贝神庙的特色在于，它是世界上少有的双神庙，同时供奉着鹰神荷鲁斯（Horus）和鳄鱼神索贝克（Sobek）两位主神。据说神庙面前正对尼罗河，自古有鳄鱼为害，古埃及人为了驱邪避祸，便将鳄鱼奉为神明，期望不受伤害。而现在这座神庙遗迹也是埃及两处夜间也向游客开放参观的景点之一。
鳄鱼木乃伊……
 据说是古埃及祭司养鳄鱼的大水井，相当深，我目测了一下大概15至20深。
  这幅按照真人1：1比例雕刻的浮雕很有看头。画面从左至右分别是：托特（Thoth智慧之神，鹭首人身）、哈托尔（Hathor）、国王、赛克迈特（Sekhmet战争女神，狮头人身）、荷鲁斯（Horus）、另一个荷鲁斯（古埃及神会有多种形象）。画面的故事内容很简单，众神围绕国王，给予其关爱和保护，彰显国王王权神授的封建色彩。按照地导的说法，“就是骗人的！”
 埃德福神庙（Edfu Temple）
     埃德福的荷鲁斯（Horus）神庙，是除了卡纳克神庙以外现存规模最大，且建筑整体保存最完整的遗迹。这得益于在该座建筑在被废弃后被12的沙土以及尼罗河的淤积长时间的埋在地下，使它不像其他古埃及神庙那样坍塌的不剩什么了。
古埃及神庙内于侧墙上的采光口
 也有两百年历史的，由法国人制作的圣船复制品。圣船后的玄武岩神龛内本应放置着荷鲁斯（Horus）的纯金神像，如今空空如也。
 神庙内的壁刻
 公羊神·克奴姆（Khnum性爱之神）
 神庙入口处塔门天花板的精美壁画，至今仍能看到残留的色彩
 荷鲁斯（Horus）
 哈托尔（Hathor）
 伊斯纳神庙（Esana Temple）
   伊斯纳神庙供奉的是公羊神·克奴姆（Khnum），所以规模很小，但是同样也是因为长久被埋在地下，保存的相对较好。不过地导无不遗憾的说，伊斯兰人曾把这里当作棉花仓库……
可以看出与旁边的落差
 即使装了防护网，依然不能阻止鸽子把这里当作大本营。事实上不止这里，基本看过的所有古埃及遗迹都已经沦为鸽子、麻雀的根据地，进入参观的时候，鸟雀之声不绝于耳。话说虽然这可以认为野生动物生活环境好，可这对于有几千年的古遗迹可是要命的事情。鸟雀在这里筑窝、栖息、拉屎……对遗迹是有很大破坏的。同样，这些个遗迹也无一例外的安装有防护网，但是这些个也同各遗迹门口有的电子安检一样，流于形式，起不到什么作用。整个行程转下来之后，感觉上只有开罗博物馆的安检最为严格，媲美机场水准，其他地方则不敢恭维，个别景点估计你若真想带个炸弹进去搞恐怖活动也不是没有机会的……
不过，我更愿意相信，阿拉伯人不吃鸽子……
 这若在天朝，就是一盘盘的野味呀，哪儿还用得着防护网，啧啧……
撒哈拉的日出
  本次埃及游最劳累的一个活动，参观阿布辛贝勒神庙。我们半夜12点起床，带着游船餐厅给准备的早餐便当，由警车开道，坐着没暖气的大巴由卢克索出发，向着阿斯旺以南的撒哈拉沙漠深处狂奔。抱着枕头哆哆嗦嗦的在车上睡了一个后半夜，天亮时分迎来了撒哈拉的日出……
阿布辛贝勒神庙（Abu Simbil Tow Temple）
 保存最完整的一座，据考为拉美西斯二世年轻时的形象
 拉美西斯二世的女儿
  另一侧其妻奈菲尔塔利的神庙。这里有个很有意思的地方，明明是为他老婆建造的神庙，门口六尊神像却有四座是拉美西斯二世本人，而他妻子的神像只有两座……
 奈菲尔塔利
 两座神庙的合影
 阿布辛贝勒神庙，位于阿斯旺西南290公里处，纳赛尔湖西岸，由古埃及最著名的君主拉美西斯二世修建。这位毕生热衷于建筑的法老在这远离古埃及首都的边境之处，为其妻子奈菲尔塔利修建了六座神庙，以此在该地区建立宗教影响，同时威慑邻国。该建筑最著名同时也是最大的特色之处，便是庙门外由整块花岗岩雕刻而成的四座拉美西斯二世的坐像，且这四座像分别代表了拉美西斯二世有年轻至年老的四个阶段，神态不同。
神庙内部可以参观，壁刻精美，但是不可以拍摄，比较可惜。
顺便来说说现在埃及对于古埃及文物的保护问题，阿布辛贝勒神庙的情况算一个典型。由于众所周知的历史问题，真正的古埃及人早在托勒密王朝时代就所剩无几了，及至其后古罗马伊斯兰世界的相继入侵和占领，古埃及文化如同他们的神庙一般，不是被篡改、消灭，就是埋入厚厚的砂土中。随着近代欧洲的考古学家、冒险家、强盗和盗墓贼的来到，古埃及文明才抹去历史的尘埃，展现在现代人面前。如果说埃及殖民时期，古埃及文物遭到的破坏与掠夺可以算在西方人头上的话，现在的阿拉伯埃及共和国对这些古迹的态度其实也没啥特别的。1960年，埃及的民族英雄纳赛尔一声令下，阿斯旺大坝开始修建。而当埃及人民正在憧憬大坝建成后的美好生活时，联合国教科文组织正在忙碌的召集人力和资金，准备抢救即将被淹没的阿布辛贝勒神庙。最终，1966年，也就是阿斯旺大坝完工前的第四年，在世界各国考古学家的共同努力下，神庙被迁移至高出河床水位60余米的后山上，安置在由钢筋混凝土构筑的巨大穹顶之下，最后覆上砂土，模仿成原来的样子，免受被湖水淹没的结局。这项由联合国出钱出力的大规模考古活动，埃及政府并不关心，在大坝完工前，共有24项古迹被迁移或赠送他国，剩下的，现在都在平均35米深的水面之下了……
尼罗河的日落
 太阳还没出来，我们就出发了，太阳落山了，我们还没回住宿地。后来统计，从出发到最终回来，全程消耗18小时，相当于从国内乘飞机飞到这里消耗的时间…… 门农巨像（Colossi of Memnon）
 两座巨像身后由白色板材围起来的是新的考古工地
 据说是阿蒙霍特普三世的妻子
 位于尼罗河西岸，帝王谷以东的巨石像，原为阿蒙霍特普三世神殿前的坐像，但如今神殿早已不复存在。因后世人们以为这是希腊神话人物门农的雕像，故而得名。古罗马时期因为地震而出现裂缝，每当风起风之时，空气穿过缝隙如同哀戚声，而早晨的露水又会凝结于雕像之上，象在哭泣一般，故而又被称为哭像。雕像原本全部碎裂，后经日本考古学家的修复，才恢复如今的模样。
帝王谷（Valley of the Kings）
 如同金字塔一般的山峰·库尔恩（Al-Qurn），俯视着整个帝王谷。
 一旁新的考古现场，工作人员正在清理新挖掘出来的发现物。
 帝王谷从公元前1539年到前1075年的时期内成为了古埃及君王们的的主要陵墓区，其中最著名的就是图坦卡蒙的陵墓（KV62）。其实图坦卡蒙之所以如此出名，主要在于它不同于那些早期被发现已被盗墓贼掏干净的的古埃及陵墓，相当的完整。在开罗博物馆可以参观到其华贵无比的陪葬品，包括了数层覆有金箔，刻有大量精美装饰的棺椁，纯金的棺材，全套纯金的饰物，甚至还有把不锈钢的刀子！其实这位年仅18岁年轻国王在位时期很短，陵墓规模也相应的非常小，仅有一个小墓室。相对的，已被发掘的拉美西斯二世为其儿子们建造的陵墓，其内居然有多达120件墓室。由此我们可以想象，那些已被盗和未被盗的伟大君王的安息之处，原本应该有何等惊人数量的精美陪葬品。不过很遗憾，早在古埃及时期，帝王谷就已经是盗墓者的天堂，即使是了不起的拉美西斯二世也没能在死后逃过这样的洗劫，甚至有些法老因为被盗墓而被改葬多次。
和其他重要的古埃及室内遗迹一样，帝王谷的各座开放参观的陵墓内部的不得拍摄、不得高声、不得导游解说。但是实际情况是，原本应该守在入口处的当地努比亚人看守们，也会溜搭进去，以收取小费的方式，纵容游客在墓室内随意拍摄。经常看见金发碧眼的西方人给了小费后拍个不停，我见了心里就嘀咕“老外素质也不咋地”……
哈特谢普苏特女王神庙（Hatshebset Temple）
 女王的雕像。据说当年全盛时期，该座神庙的每个柱子前都有一个这样的女王雕像。
   哈特谢普苏特女王（Hatshebset），古埃及惟一的一位女性国王，相当于咱们的武则天，不过比武则天早了大约2100年。由于父权统治的影响，这位女王的也戴着假胡子，身着男装，以男性形象面世。据考证，这位传奇的女王自幼便深谙权术，在自己的体弱丈夫图特摩斯二世早亡之后，便控制了朝政，后来更是干脆将其丈夫与侧室所生的儿子（日后的图特摩斯三世）流放他乡，自己则勾结僧侣，假称自己是太阳神阿蒙（Ammon）之女，对国家有着合法的统治权。其在位的21年内，注重对外贸易，为古埃及积累的大量的财富，同时在庞大财富的支持下，进行了大量的建设，全称为哈特谢普苏特女王葬祭殿便是在她统治时期的杰作。该座神庙背靠帝王谷所在的代尔巴山，面对尼罗河，整体为三层叠升式，以梯道连接，第三层才是主殿，且分为前后殿，而后殿又整体开凿于山体之内，为古代建筑中与自然相结合的典范之作。
伟大女王和咱的武则天也是殊途同归，也没有什么好结果。被流放的年轻王子突然杀回朝廷，重夺王位，而女王也不知所踪。新任国王图特摩斯三世自幼活在女王的阴影中，故而即位后不遗余力的消除女王时代的各种治国痕迹，比如毁掉各种女王的雕刻和有她名字的文字。当然，图特摩斯三世凭借着女王留下的丰厚国力基础，四出征伐，使古埃及一跃成为国际性的大国，被后世誉为“古埃及的拿破仑”的种种丰功伟绩，又是后话了。
另外说一下古埃及建筑的一个习惯，以尼罗河为界，河东日出之处为生地，河西日落之处死地。所以古埃及人的神庙都要面向东方日升之处，而河东建造供奉神明的神庙，河西则是建造陵墓、祭葬庙。据说至今在开罗仍然是河东的地皮价格高于河西的地皮。
卡纳克神庙（Karnak Temple）
 从这里可以一直向内看到最远处的一个孤零零的门洞，也就是目前现存卡纳克神庙最远端，东门。
 这个得重点说明一下。当年拍摄《尼罗河上的惨案》中的一幕，从天顶落下巨石进行谋杀，案发地就是在这根柱子下！而且，据说当年推落的巨石，乃是真品！就是现存柱头旁边的那种。说是当年埃及人见有西方摄制队伍过来拍电影，万分欢迎，随他们怎么折腾……这故事听了让我唏嘘不已。
 表现了国王向阿蒙（Ammon）献上供品的浮雕
 卡纳克神庙的复原图。上面看见的门口其实是神庙的西门，面对着尼罗河，相当于后门，也就是复原图中的左上角方向，而神庙的正门在东方，于复原图中的右下角方向，不过现在已经不剩什么了……
 这就是不剩什么的东门了，当年的正门，如今就只剩一个门洞屹立不倒。
 拉美西斯二世以热衷建筑闻名，而以现存的古迹来看，哈特谢普苏特女王同样对方尖碑有这不输于拉美西斯二世的热衷程度，且不说阿斯旺那段未完成的超大方尖碑，单是在这卡纳克神庙里，就不缺女王的贡献。下图这小半截方尖碑，就是女王时代修建。据说其后的图特摩斯三世为了毁灭女王的影响，下令毁坏了这座方尖碑，如今只留这么一截。
 但是古埃及方尖碑的建造格局是偶数建造，2、4、6成双成对，于是这里依然屹立着完整另外一座方尖碑，没有被毁。仔细看这座方尖碑的话，会发现它的外表面颜色上下不同，但是看过阿斯旺的方尖碑制作工地就会知道，古埃及方尖碑乃是取自一整块花岗岩，不可能上下拼接，也不可能因为年代久远而发生局部变色。而这座方尖碑又是怎么回事情呢？按照地导的说法，当年图特摩斯三世在毁掉了上面的那座方尖碑后，可能是觉得代价太高，抑或是太麻烦，于是干脆依托剩下的方尖碑修建建筑物，将方尖碑上的文字档掉一半。方尖碑的形象在古埃及的文化中象征了主神太阳神的光芒，同时古埃及人相信，太阳神每日巡游天际，都会看到高耸入天际的方尖碑，，所以君王们不遗余力的建造这种庞然大物，并在上面刻上君主对主神崇拜的文字，以表示恭敬，并期望得到主神的保佑。于是乎，不完整的文字表达，也就不能为主神所接受了哈……
部分碑文：
……
神最了解我，
阿蒙，两片土地王座之主， 他让我统治黑土地和红土地，作为一种奖赏。 在整个土地上没有人反对我， 所有异国他族都是我的臣民。 他将天的边际作为我的疆界， 太阳环绕的一切都为我劳作。 他将这一切给予他亲生的人， 他知道我将为他统治这一切。 ……
  幸运的甲虫。
说到这个地导气就不打一处来，高骂美国只是个只有两百年历史没文化的家伙，拍出什么烂片子居然说幸运的蜣螂是邪恶之物……
在古埃及文化中，蜣螂其实是幸运的代表，绝不是《木乃伊》中的大杀器，而且据说绕着这个蜣螂雕像转七圈，会有好运降临。于是我们一群人傻傻的在绕圈时，一旁的欧美游客以一种奇怪的表情瞅着我们……
 精美的浮雕
 太阳神阿蒙
  卡纳克神庙西门外的公羊神道
  卡纳克神庙，最值得游览的三大古埃及遗迹之一，古埃及中王国和新王国时期最重要的宗教场所之一。从中王国时期开始，一直到新王国末期，将近1000年间，历代法老不停的对其进行修缮、扩建，相对于普通神庙仅有一座塔门的规模，卡纳克神庙修建的末期已经拥有十座塔门了。而神庙中，又以始建于拉美西斯一世，最终完成于拉美西斯二世时期的大柱厅最为壮丽。由134根巨型圆柱组成，面积达到5000平米，其中中央最大的12根巨柱高达23米，直径5米，是世界上最大的古建筑大厅。整座神庙现今残留的遗迹不到当年鼎盛时期的1/10。
卢克索神庙（Luxor Temple）
 拉美西斯二世  与这根美丽而孤独的方尖碑成对的另外一根，现在竖在巴黎协和广场……
  斯芬克斯像
 事实上，卢克索神庙外有这样的一条斯芬克斯神道，一直连接3公里外的卡纳克神庙。不过目前只发掘了神庙门口的35对，剩下的……说得好听一点是都埋在了现在的卢克索市内，其实吧，是被一座现在的清真寺挡住了。穆斯林坚决反对拆除清真寺而为神道让路，故而就变成断头路了。而且在卢克索神庙内，也有一座清真寺因为当年不知当地下面是神庙的遗址，故而就这么造了上去。接着发掘出神庙后，清真寺也不肯拆，于是一座现代人造的清真寺就这么“骑”在古埃及人的宏伟神庙上……
 金字塔（Giza Pyramids）
   大金字塔，这个大家都熟悉得不能再熟悉了，我这埃及游到这里也审美疲劳得很厉害了，就不多赘述。不过这金字塔的确体量壮观，人相比之下异常渺小，我站在下面拉足了广角镜也很难全部拍进去……
金字塔下的收费项目骑骆驼
 狮身人面像（The Sphinx）
  这个大家也看得太多了……
尼罗河沿岸风光
       我果然还是更喜欢拍摄花花草草呀……
    前个世纪的涂鸦，现今也能算文物了……
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